Париж - столица Франции, свыше 2 млн. жителей (с пригородами, т.н. Большой Париж - более 9 млн.). Свое название город получил от галльского племени паризиев, которые в 1 в. до н.э. основали здесь у переправы через реку первое поселение. "Париж - столица Европы", "Париж - столица мод и искусств", "Париж - это всё, что ты захочешь!", Париж, Париж... как только этот город не называют... Другого такого города на свете нет.
Думаю, традиционная мечта совка "увидеть Париж и умереть" неизменно присутствует у большинства моих соотечественников, а коль скоро я и сам родом из СССР, то, попав в Германию, из которой рукой подать до Франции, естественным было желание в первую очередь посетить столицу последней, благо, Шенгенская виза позволяет это сделать без каких-либо проблем, да и граница между этими странами, скорее, больше на бумаге, нежели в реальной действительности. В Дрездене коллега с немецкой стороны Максим Беликов, который сам родом из Кемеровской области, за время пребывания в Германии объездивший Европу вдоль и поперек, мне помог приобрести автобусный тур в Париж через райзебюро, заодно познакомил с особенностями таких путешествий и, в частности, поездки в Париж, за что ему отдельный респект.

Фирма, осуществлявшая тур, называлась Schmetterling Reisen, символом которой является бабочка (нем. der Schmetterling), соответственно, при продаже путевки выдали своеобразный "набор туриста" с символикой фирмы и полным разъяснением, "что, где и как", включая удобную карту Парижа с достопримечательностями и маршрутами транспорта. Путешествие я наметил на выходные, выезжать приходилось уже в пятницу, поездка проходила на высококомфортабельных автобусах этой фирмы, в которых класс 4х звезд предполагал видеокартинку из кабины водителя, питание и даже туалет на борту. Автобус от Дрездена вез до сборного пункта, к которому съезжались с различных мест автобусы с туристами, люди пересаживались в нужный автобус, и дальше пути их следования шли в совершенно разные стороны. Далее по маршруту движения в автобус подсаживались туристы из других городов, таким образом, с остановками через каждые 2 часа путь до Парижа составил почти сутки. В автобусе было много подростков, которые в основном ехали в парижский "Дисней Лэнд", хоть я ехал и один (наверное, предусмотрительно, увидев иностранную фамилию, ко мне никого на соседнее кресло не подсадили, хотя автобус был полон), но все же убедился, что в таком молодом обществе путешествовать занятие не из приятных - по-моему, в Цюрихе в автобус подсело еще n-ное количество подростков, и пустовавшие кресла позади меня заняли какие-то две девицы, они все норовили упереться ногами в спинку моего кресла и так уснуть, а когда я выходил на остановке, приводили ее в вертикальное положение, наверное, хотели проверить, кто из нас "вреднее" и настойчивее:-) Я, конечно же, по возвращении ставил все на свои места и делал им замечание на своем еще совсем скудном немецком и богатом русском:-) Но, что ни говори, тинэйджеры за рубежом, часто бывает, хамоватые, что непривычно, особенно, для вежливой Германии, и тем более, когда к этой вежливости привыкаешь.
Во Францию въехали уже ночью, в ознаменование сего свершившегося факта я купил в автобусе бутылочку 0,25 красного вина:-) Первое, что бросилось в глаза при въезде во Францию - это, пардон, туалеты на остановках (останавливались в основном на заправочных пунктах), после сверкающих белизной в Германии, тут их неухоженность неприятно удивила. Недалеко от Парижа больше половины автобуса вышло и разместилось в отеле Дисней Лэнда, а мы поехали дальше, и вот оно - "вы в Париже, дорогой товарищ, с чем вас и поздравляю!":-)

Привезли нас прямо на улицу, на которой расположено кабаре "Мулен Руж", здесь пассажиры, ранее заказавшие завтрак в автобусе, позавтракали в одном из кафе. В "Мулен Руж" (Красная Мельница) был впервые в 1889 году исполнен подлинный Френч Канкан, здесь за всю историю существования кабаре выступало много известных людей, как, например, Эдит Пиаф и Ив Монтан, кроме того, это кабаре посещало множество сильных мира сего. Вообще этот район известен своими заведениями легкого толка, тут же я увидел различных бомжей-негров, что спали прямо на улице и здесь же справляли естественные потребности, было много мусора, и интенсивно работали уборщики. Позавтракав, мы поехали дальше к месту сбора группы на пути назад, там, кто не заказывал утренней экскурсии по городу, вышли, а остальные поехали смотреть на этом автобусе город. Мне было гораздо интереснее смотреть Париж собственными глазами, поэтому я не стал тратить еще деньги на двухчасовые разъезды после суток езды. Здесь, на мой взгляд, был основной минус этого путешествия со стороны фирмы - до тех пор, пока автобус с экскурсии не приедет, в отель не поселят, и надо было ждать экскурсантов. Уставшим от долгого переезда с целью убить время много не погуляешь, поэтому я сам-таки нашел свой отель - естественно, немецкого вокруг никто не знал, а я не знал ни французского, ни английского, поэтому пришлось спрашивать у прохожих, показывая карточку с адресом и названием отеля, что выдали в райзебюро:-) Как оказалось, этот отель был на этой же улице, и, найдя его, мне там без проблем дали ключи от комнаты.
Немного отдохнув, приняв ванну и побрившись, я пошел встречать автобус, от него водитель опять должен был провести меня до отеля и поселить, сам водитель, оказалось, был русский, он сильно удивился моей невиданной у них доселе самостоятельности:-), сказал, что селить по их правилам должны сотрудники фирмы (один из их лозунгов "ab/bis Haustuer"), мы с ним прошли до отеля, и там он отдал еще какие-то бумаги на мое поселение. Отель я брал недорогой, назывался Hotel De France, находился на rue de Lyon между площадью Бастилии и вокзалом Gare de Lyon. В принципе, довольно сносный отель с удобным расположением за свои деньги, в отеле удивило наличие ванны (после Германии, где сплошь были только души), совсем старый лифт с двумя дверьми и очень громкое "звучание" канализации, например, когда открываешь пробку в ванной, трубы просто жутко гремели, что мне как порядочному человеку создавало беспокойство за сон моих соседей:-) На завтрак были круассаны, кофе, сок по выбору и прочее, завтрак был не по типу шведского стола, поэтому объесться было нельзя:-) Круассаны на завтрак сразу напомнили популярный молодежный сериал моей юности "Элен и ребята", где ими только и питались:-)
Уладив все дела с отелем, я пошел гулять по городу. Совсем недалеко от моего отеля находился, наверное, самый известный шедевр готики - Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари, Notre-Dame de Paris). Он расположен на острове Сите, откуда, собственно, и начался Париж, здесь же на острове находится Дворец правосудия и один из старейших памятников готической архитектуры - часовня Сент-Шапель. Строительство собора было начато в 1163 году, а завершено в 1320 году, собор сильно пострадал во время Великой французской революции 18 в. (были отбиты скульптуры, так что его знаменитые химеры относятся к середине 19 в.). Он был предназначен революционными властями к сносу, но его спас Наполеон, который в 1804 здесь был увенчан императорской короной, реставрационные работы проведены в 1841-64 гг. Собор, имея длину 130 м и ширину 108 м, конечно же, впечатляет огромным количеством мелких изящных деталей, особенно с восточной стороны - там он напоминает то ли паука, то ли скелет:-) С западной стороны обе башни вознеслись на 69-метровую высоту, а в центре на 90 метров - шпиль, который был восстановлен при реставрации.

Следующей целью стала главная достопримечательность и символ Парижа - Эйфелева башня, чтобы до нее добраться быстрее приобрел билеты на метро - по Парижу удобнее всего передвигаться, именно, пользуясь им. Купил что-то наподобие суточного проездного или, проще говоря, оптом - несколько билетов сразу, которые по одному при проходе через турникеты гасишь - так дешевле, чем покупать билет на каждую поездку, да и пункты по продаже на станциях вечером уже не везде работают, мне как раз этих билетов на два дня хватило. Метро меня удивило тем, что практически нет эскалаторов, за эти дни мои ноги явно устали бегать там по лестницам в перерывах между ходьбой по городу, кроме того, в метро на части линий работают поезда с резиновыми колесами, а двери открываются путем поворота рычажка, что было также необычно.

Оказавшись у Эйфелевой башни, я обнаружил, что у ее подножия и на Марсовом поле по случаю какой-то победы собралось несколько сотен футбольных болельщиков в красно-желтой одежде, поэтому, походив вокруг, подъем на башню я решил отложить на более позднее время, поскольку постоянные крики подвыпившей толпы, конечно же, никакого эстетического наслаждения не доставляли, с претенденткой на очередное чудо света пьяные лица футбольных фанатов совсем не коррелировали, и к тому же были большие очереди в кассу, а мне надо было еще успеть освободиться к вечеру, поскольку на него была намечена прогулка по реке Сене (Bootsfahrt auf der Seine), которую я заказал еще по дороге во Францию в автобусе.

Как оказалось, покинув башню, я сделал разумный выбор, поскольку благодаря этому попал на грандиозное действо, проходившее через весь город - что-то подобное Love Parade в Берлине. Ехав в метро от Эйфелевой башни, я услышал громкий шум, доносившийся с улицы, меня это заинтересовало, и я на следующей станции, на которой тоже шум был слышен, вышел. Оказавшись снаружи, я окунулся в море красок, музыки и толерантности - по центральным улицам города к площади Бастилии шла процессия, состоявшая из всяких "меньшинств": геи, лесбиянки и прочие "нетрадиционалы", экологи, коммунисты, противники Буша и так далее, чем-то это напоминало советские демонстрации, только на машинах были не спортсмены с флагами и портретами вождей, а участники различных общественных организаций и движений. По ходу процессии раздавались различные флажки, печатные материалы и презервативы, и совершенно разные люди присоединялись к шествию. Я со времен клипа "Dr.Motte feat. Westbam - One World One Future (Love Parade 1998)" хотел попасть на подобный праздник, правда, более глобальный, который проходил в Берлине, но, увы, в столице Германии "Лав Парад" больше не проводится, а тут вот так мне, можно сказать, повезло увидеть краем глаза, как такие "парады" проводятся. Кстати, мне удалось побывать почти во всех городах, что показаны были в том видео от Dr.Motte & Westbam, за исключением Барселоны, так что, осталось дело за малым, только когда это осуществится и осуществится ли - не известно. За процессией в паре сотен метров стеной шли уборочные машины, которые собирали весь мусор - неизменный спутник таких гуляний. На площади Бастилии была установлена сцена, на которой выступали различные музыканты, запомнилась одна дама пышных форм, не знаю, кто это была, но голос у нее был мощный. Такая большая живая "тусовка" на площади, где абсолютно не было никакой агрессии, все танцевали, а особо старательные залезали с этой целью на высокое подножие "Июльской колонны", конечно, заряжала только положительной энергетикой. Несколько фотографий с этого красочного праздника приведено на отдельной странице.

Но время шло, и мне вскоре надо было ехать на экскурсию по Сене. Потусовавшись на площади Бастилии, я пошел дальше знакомиться с достопримечательностями города - на автобусе от отеля нас довезли до прогулочного катера. На катере сел недалеко от каких-то двух немок моего возраста, которые любезно помогли мне пофотографировать себя на фоне различных достопримечательностей, правда, мало чего получилось, т.к. вечером в движении трудно было хорошо снять. Когда мы на обратном пути прогулки на катере проходили мимо Эйфелевой башни, она засверкала, и я, и они, видевшие это первый раз в жизни воочию, широко открыли глаза, и у всех вырвалось что-то типа wunderschoen!
Пообщавшись с ними о дальнейших планах, я понял, что они сами не решатся по городу гулять, поскольку они не планировали этого делать, тем более в вечернее время, и после прогулки на ожидавшем нас автобусе они поехали к отелю, а я пошел-таки фотографировать Эйфелеву башню. У немцев это вообще типичная черта - они любят жить по заранее составленному плану, и если что-то идет не так, как было ранее запланировано, это их может вогнать в жесткий ступор. Еще в начале поездки при посадке в автобус в Дрездене я заметил, как тщательно они подписывают свой багаж, навешивая на него бирочки, что выдали в райзебюро в "наборе туриста", на бирочках указывается конечная цель поездки, имя, улица, место жительства, короче, совершенно никому ненужная информация, как и сами бирочки, ибо чтобы умудриться потерять свой багаж в автобусе, я не знаю, как надо постараться:-) Но сама классика жанра путешествия, наверное, требует этого от педантичной немецкой души.
Что касается Эйфелевой башни (Tour Eiffel), то она вместе с установленными передатчиками имеет высоту 320 метров. Построена она была за 2 года к Всемирной выставке 1889 года. Выстроенная башня оказалась чрезвычайно легкой: несмотря на вес в 10 тыс. тонн, она оказывает на землю такое же давление, как и сидящий на стуле человек. Башня была оборудована лифтами фирмы Э.Отиса - изобретателя системы задержки лифта в шахте при обрыве каната, механизм которых действует и по сей день. Башню должны были снести в 1909 году, но ее спасли радиотелеграфия и использование, среди прочего, в военных целях: перехват зашифрованных сообщений в ходе первой мировой войны, который позволил, в частности, арестовать знаменитую шпионку Мату Хари. До 1930 года она была высочайшим сооружением в мире. Башня начинает несколько минут сверкать как новогодняя елка в начале каждого часа, что завораживает почти всех, кто это видит впервые - не зря французы в 2002 году потратились на всю эту иллюминацию. Погуляв вокруг башни, я направился к метро, куда спешило много народу, и успел буквально на последний поезд.

Еще одна достопримечательность Парижа - Дом инвалидов, он основан в 1670 году Людовиком XIV, который был тронут жалким видом своих солдат, обреченных выживать подаянием и выставляющих напоказ свои увечья на Новом мосту. В 1708 году была построена новая купольная церковь, в ней сейчас покоится прах Наполеона I, позолоченный купол церкви издалека явно украшает это огромное здание, с виду создавая единое целое, хотя стоит она отдельно. На входе стоял караул, который попросил меня спрятать имеющийся с собой штатив, мне это не понравилось, и я не стал заходить в этот дом и посещать различные военные музеи, расположенные внутри портала.
Недалеко от Дома инвалидов расположен красивейший мост Александра III. Он построен как символ дружбы между Францией и Россией, открыт к Всемирной выставке 1900 года. Мост имеет богатое убранство, своды пролетов моста украшают скульптурные композиции из выдавленной меди: вниз по течению реки смотрит герб Парижа, вверх по течению - герб Российской империи. Рядом с мостом ко мне подошла девушка и начала показывать руками, чтобы я помог ей сфотографироваться на ее "мыльницу". Я, уточняя, спросил: - "Шпрэхэн зи дойч? руссишь?", она тут же закивала головой: - "Руссишь, руссишь!!":-) Оказалось, что она тоже русская, в общем, и она меня тоже щелкнула на фоне моста и башни, сказав, что должно получиться хорошо - как получилось, можно судить по приведенной фотографии.
Площадь Cогласия (Place de la Concorde) - самая большая площадь Парижа, обустроена в середине 18 века специально для статуи Людовика XV, ее в 1790 г. убрали, переименовали в площадь Революции и в 1793 г. установили гильотину, через которую за 2 года прошло 1119 приговоренных к смертной казни. В 1795 г. площадь получила название Согласия (Конкорд), а в 1836 г. на площади был установлен древнеегипетский обелиск из храма Луксоре, изготовленный из розового сиенита, весом 230 тонн и высотой в 23 метра он и по сей день возносится между двумя великолепными фонтанами.

Лувр (Louvre) - памятник архитектуры и один из богатейших музеев мира, изначально здесь был королевский замок, возведенный в 1204 году, потом королевский дворец, который многократно перестраивался, а с 1791 года - художественный музей. Во дворе возвышается пирамида - современное творение архитектора Ео Минг Пея, она является единым центральным входом в Большой Лувр. Отстояв очередь на входе, я попал в эту пирамиду, внизу которой предстояло еще сдать вещи в гардероб, купить билеты и пройти проверку, аналогичную проверке при посадке в самолет. Экспозиция Лувра строится по хронологическому принципу и национальным школам, крупные частные собрания, пожертвованные музею, представлены отдельно. В основном народ идет посмотреть Джоконду и Венеру Милосскую (специально на эти залы даже развешаны указатели), я тоже так сделал, посетив только две экспозиции, иначе бродить по Лувру, задавшись целью все посмотреть, можно неделями. Музей, действительно, просто огромен, после его посещения Дрезденская картинная галерея мне показалась сравнимой с одним небольшим залом Лувра, что почему-то никак не отражается на стоимости билетов - в Дрездене с разрешением на фотографирование билет стоил столько же, сколько стоило посещение Лувра, где фотосъемка разрешена даже со вспышкой. На фоне Венеры Милосской (Греческое эллинистическое искусство, ок. 120 лет до н.э.) меня сфотографировали какие-то китайцы, фотографировать там вообще трудно, потому что вокруг толпы народа, и все фотографируют. Около всемирно известной Моны Лизы (другое название - Джоконда, Леонардо да Винчи, ок. 1503 г.) этот фотографический бум достигает своего апогея - уже за несколько десятков метров до картины зал разделяется по направлениям движения туристов на две части ограждениями, а у самой картины стоит много людей, которые безостановочно "щелкают". Сама картина имеет небольшие размеры и относительно недавно для защиты от фотовспышек закрыта специальным стеклом. Поэтому вблизи вместе с неуловимой улыбкой возвышенного идеала женственности запечатлеть свою вполне уловимую улыбку весьма сложно. Но и даже на расстоянии, бывает, нелегко это сделать, особенно, если доверяешь фотоаппарат неадекватным туристам, в частности, некоторым иностранным женщинам, которые не понятно из каких соображений формируют композицию. Так вот и вышла сия фотография, где моя улыбка аккурат заместила собой фоновую улыбку Джоконды, любуйтесь теперь:-)

Следующий известный музей Парижа - музей Орсэ (Musee d'Orsay). Он расположен в центре недалеко от Лувра в здании железнодорожного вокзала, который был отдан под эти нужды в 1977 году, а сам музей был открыт в 1986 году. В собраниях музея представлены архитектура, живопись, скульптура с 1848 по 1914 год. Коллекции можно просматривать в хронологическом порядке, начиная от периода до импрессионизма, через импрессионизм и постимпрессионизм к академизму, натурализму, символизму и "Ар нуво". При входе можно взять бесплатный план музея на русском языке. На верхнем уровне есть выход на открытую террасу, с которой открывается вид на Сену. Также на том уровне расположен зал Ван Гога, Мане, Гогена и прочих известных художников. А на первом этаже расположен зал Гюстава Курбе, который в 1866 г. нарисовал такую вот очень реалистичную картину, недаром он является ведущим представителем реализма в живописи. Кстати, и называется она ни много, ни мало - "Происхождение жизни". При жизни художника сие скандальное творение не выставлялось, да и после, в общем-то, тоже, только, начиная с 1995 года, с картиной могут познакомиться все желающие.

Елисейские поля - это главная улица Парижа, триумфальный путь, место прогулок и, одновременно, престижная витрина Парижа - по обе стороны авеню расположены роскошные магазины, рестораны, банки, представительства авиакомпаний, кинотеатры и так далее. Кроме того, на этой улице расположена резиденция президента Франции - Елисейский дворец. В кафе сети "Планета Голливуд" на Елисейских полях я прикупил себе сувенир в качестве футболки - еле нашли на мой размер. С одной стороны Елисейские поля оканчиваются на площади Звезды, на которой возвышается еще один символ Парижа - Триумфальная арка. Строительство арки началось по указу Наполеона I в 1806 году и завершилось к 1836 году. К арке можно пройти, воспользовавшись подземным переходом, ибо вокруг арки весьма интенсивное движение. На арке выбиты названия величайших побед, а также имена 558 генералов. На могиле Неизвестного солдата, расположенной под аркой в память о погибших в Первой Мировой войне, горит вечный огонь. На арку можно и нужно подняться, оттуда открывается великолепный вид на Париж, и издалека можно хорошо различить, например, базилику Сакре-Кер, расположенную в северной части города на холме.
Эту базилику можно увидеть и в кино, например, начав смотреть фильм "Эммануэль". Базилика Сакре-Кер (собор Святого сердца Иисуса Христа) была открыта в 1889 году, на постройку пошел камень из карьеров Шато-Ландон, который под воздействием дождевой воды выделяет белое вещество, кальцит, придающее собору его белоснежную белизну. Собор выстроен в романо-византийском стиле, по сторонам паперти стоят конные статуи Жанны д'Арк и короля Людовика Святого. Можно войти внутрь собора, правда, фотографировать нельзя, и постоянно слышны возгласы охранников "Но фото!". Рядом с базиликой находится площадь Тертр, на которой собираются художники, портретисты, карикатуристы, создающие вместе с многочисленными ресторанами, кафе и кабаре особую атмосферу Монмартра, которую отразили на своих полотнах многие известные художники. С Монмартра (в переводе - Холм мучеников) открывается прекрасный вид на город, от базилики вниз идет лестница, которая усеяна туристами, а дальше на узких улочках расположено множество сувенирных магазинчиков, в одном из которых я приобрел путеводитель на память.
Гранд-Опера, или Парижская опера (официальное название - Национальная академия музыки) - один из наиболее авторитетных академических оперных театров мира. Этот настоящий шедевр архитектуры Второй Империи поражает воображение своим исключительным декоративным богатством, как снаружи, так и внутри. Здесь же, на Оперной площади, на углу бульвара Капуцинов раскинуло свою террасу "Кафе де ля Пэ" (Кафе мира), которое всегда было международным местом встреч литераторов, художников и политиков.

С Триумфальной арки хорошо виден (если воспользоваться зумом:-)) квартал небоскребов Дефанс. В центре архитектурного комплекса расположена Большая арка (La Grande Arche), возведенная в память обороны Парижа во время франко-прусской войны (1870-71 гг.). Это сооружение датского архитектора Йоханна-Отто фон Шпрекельсена представляет собой куб с боковыми сторонами по 110 метров. В арке расположены штаб-квартиры многих крупных компаний. Между пилонами Большой арки - "Парус" инженера Питера Райса, а на эспланаде кроме рядов деревьев можно увидеть произведения примерно шестидесяти художников, составляющие музей современного искусства под открытым небом. Обе арки расположены как бы одна за другой по широкой улице Де Голля, одна - в центре старого города, другая, новая арка - в центре современного ансамбля высоток. Во время моего там пребывания на площади перед большой аркой люди смотрели футбол, транслировавшийся на большом экране.
Так как квартал Дефанс расположен в другой тарифной зоне, то приехать сюда по билетам, пройдя через турникеты в центре, можно, а вот уехать - нельзя:-) Поскольку был выходной, и уже вечерело, то на станции метро не работали пункты продажи билетов, и я столкнулся с проблемой, как же мне вернуться назад:-) Но благо, на весьма немноголюдной станции (кстати, станция метро сделана вполне адекватно району, в котором она расположена) я заметил, как девушка использовала свой электронный проездной, пропуская свою безбилетную подругу, ну, что делать, не оставаться же здесь - пришлось набраться наглости и вежливо попросить, чтобы меня так же провели, основная проблема состояла в том, как это объяснить, поскольку за два дня пребывания в Париже я научился пользоваться только несколькими словами из своего небогатого французского, типа: мерси, пардон, бонжур, сорти, месье и мадам, а сам по себе французский язык мне показался очень красивым. Кстати, было так непривычно, когда в отеле к тебе обращаются "месье"8-) Окликнув девушку словом "мадам", немного помахав перед ней руками, я-таки сумел объяснить свою проблему, и она без проблем помогла:-)

Напоследок уже в одиннадцатом часу вечера я поднялся по ступенькам на Эйфелеву башню и посмотрел на вечерний Париж. На первом уровне с просьбой сфотографировать обратился к какому-то тупому мальчику, который, увидев фотоаппарат и то, как я показываю, что "надо нажать на эту кнопку", долго смотрел, но потом чего-то испугался и убежал, я давай обращаться к какой-то женщине, но та тоже сделала какие-то дикие глаза и стала отмахиваться. Бывает же, а... на террориста, вроде, не похож... Но я и без них обошелся, ибо народу на башне было много, лицо вышло жутко красным, поскольку за день сильно загорел, поэтому эти фото тут приводить не буду:-)

На следующий день уже надо было уезжать. Путь обратно прошел быстрее, дороги во Франции, оказалось, платные (или мы по такой ехали), поэтому часто останавливались и проезжали через пропускные пункты на дорогах. Пересекли границу с Германией - там стоит только столбик с изображением флага Евросоюза и написано название страны. Потом на сборном пункте пересели в микроавтобус, на котором гораздо быстрее ехали уже до Дрездена. Я тогда впервые видел такое, чтобы автобус с пассажирами ехал со скоростью 140-160 км/ч, и вообще, не будучи автомобилистом, мне раньше было не понятно, для чего такие спидометры устанавливают:-) Все же немецкие автобаны трудно сравнить с нашими дорогами (по дороге невольно вспомнились традиционные для томича переезды между Томском и Н-ском), при этом нас еще регулярно обгоняли другие легковушки и мотоциклы. Путешествовать на автобусе, хоть и комфортабельном, мне показалось утомительным занятием, с трудом себе представляю, как туристы, бывает, ездят так неделями между городами.
В целом, по возвращении в Германию чувствовался контраст между этими двумя странами, все-таки Франция грязнее, не так современна (я как высоковольтник обратил внимание на ВЛЭП, на которых установлены, как и у нас, стеклянные изоляторы, в то время как в Германии такого не видел вообще), встречаются бомжи на улицах, и вообще, ощущалось, что она ближе как-то к России. Париж показался очень дорогим городом, супермаркеты вообще не попадались - скорее всего, потому что в основном люди сюда приезжают работать, а живут в пригородах. Хотя, может быть, все это лишь первые впечатления, которые сложились еще и в связи с отсутствием знания языка той страны, в которой был, а без него чувствуешь себя немного некомфортно. В любом случае Париж стоит увидеть, но умирать после этого вовсе не обязательно, ведь еще столько всего в мире есть:-)


Январь, 2006 г.